Nach zwei Jahren ist eine größere Gaststätte O zurück

Die neue Wiedereröffnung von Gaststätte O in Campbell nach einer zweijährigen Lücke ist Ursache für Feier unter Geliebten der abenteuerlichen Nahrung.

Chef und Inhaber Justin Perez hat sein Renommee auf dem Druck der Grenzen der kulinarischen Versammlung, der mutig heiratengeschmäcke und der Beschaffenheiten in den unkonventionellen Kombinationen aufgebaut. Schokolade in den wohlschmeckenden Tellern, Wurst des wilden Ebers auf Pizza, Kräuter in den Nachtischen - er spielt mit Nahrung in einem gastronomischen Spiel, das entworfen ist, um zu überraschen und sich zu erfreuen.

Gelegentlich fummelt er herum. Aber die vielen Schläge halten Restaurants, in Erwartung einer anderen denkwürdigen Mahlzeit zurückzugehen. Abendessen an Gaststätte O bohrt nie.

Perez hatte langen Gedanken seine Position in einem bescheidenen Streifen-Mall auf Winchester-Prachtstraße, wenn ideal für sein dröhnendes Lebesmittelanschaffunggeschäft, war für seinen Gaststätteehrgeiz zu klein und unverständlich. So schloß er die Türen der Gaststätte im Oktober 2004 und ging, nach einem größeren, attraktiveren Aufstellungsort weg von der geschlagenen Schiene nicht bis jetzt zu suchen.

Jedes mögliche Abkommen fiel durch, jedoch und Perez Aufmerksamkeit wurde durch einen langen und beunruhigenden Strafkammerkasten abgelenkt, für den er ein bedrängter Zeuge war. Währenddessen feuerten seine eifrigen Anhänger weg von den eMail erkundigend ab, gerade als er im Begriff war, sich wieder zu öffnen.

Schließlich in der Frustration, entschied sich der Chef, mit der Position gerade zu haften, die ihn gut für sieben Jahre gedient hatte. Mithilfe zwei Angestellter gestaltete er den Platz selbst um, verdoppelte die Sitzplatzkapazität von 40 bis 80 und verursacht ein auffälliges neues Esszimmer, das erwähnt

Ist die Weise „schick“, die Perez den neuen Raum mit seinen dunklen hölzernen Fußböden und großzügigen Gebrauch des Schiefers und Lattenbirke auf den Wänden beschreibt. Ich würde sagen, dass der braune zerquetschte Samt, der eine Wand polstert, affektierter als verfeinert sich fühlt. Noch ist es Spaß, und die neuen winkligen hölzernen Hälftewände, die die Ansicht der düsteren Frontseite des Parkplatzes heraus aussortieren, sind ein willkommener Zusatz. Die glatten schwarzen Granitfliesetabellen werden freundlich gesperrt jetzt auch, beseitigen das verkrampfte Gefühl des alten Esszimmers.

Der Service, immer freundlich, ist jetzt poliert, obgleich jemand vergaß, das Haus-gebildete focaccia zu holen, bis wir baten. Wassergläser wurden sofort wieder gefüllt, und Besteck und Platten wurden fast nahtlos zwischen Kursen geändert. Unser Bediener sprach kenntnisreich in den verständlichen Ausdrücken über die Weinliste, die auf Kalifornien-Weinlesen von den kleinen Produzenten sich konzentriert.

Wichtiger, ist die Nahrung gerade so gut, wie ich von meinen ersten Besuchen 2003 mich erinnerte. Viele der größten Schläge von altem - wie der Elchhieb ($24) in einer wohlschmeckenden Blaubeeresoße mit einem Tipp der halbbitterer Schokolade - sind zurück auf dem saisonal ändernden Menü fürs Erste. Gabel-zartes Kalbfleisch osso buco ($18), ein Klassiker, ist auf Perez Menü seit den Tagen der Gaststätte als italienisches trattoria unter dem Namen von Buca gewesen. Der langsam-gekochte Schaft schmilzt fast in die tief-dunkle Cabernet-Soße.

Die neuen Zusätze neigen in Richtung zu den luxuriöseren Bestandteilen wie dem vorzüglichen verbrannten Kona kampachi ($17), einem bewirtschafteten Verwandten des japanischen hamachi, in einer empfindlichen Hummer- und Buttersoße interpunktiert mit Schnitzeln der schwarzen Trüffel. Klar-enthäutetes poulet Rouge ($14), ein würziges Huhn, das aus Frankreich importiert wird, findet der gebratenen Spielhenne statt, die er früher in der gleichen tangy Soße mit den schwarzen und grünen Oliven diente.

Das Menü zu steuern kann für uninitiated verwirrend sein. Aperitifs, Zutritte und Nachtisch existieren nicht als organisierende Kategorien. Stattdessen gibt es „Bissen,“ „Vergnügen,“ „Versuchungen,“ und „Nachglut,“ ganz beabsichtigt, Perez Anblick des Abendessens als sinnliche Erfahrung zu unterstreichen.

Die cutesy Aufkleber sind ein Überbleibsel von der früheren Inkarnation Gaststätte-O, als alle Opfer dargestellt wurden, während kleine Platten und Restaurants angeregt wurden, unter ihnen in jedem möglichem Auftrag auszuwählen und zu wählen. Dieses Zeit A prix fixe Menü bietet vier Kurse an, zusammengebracht mit Weinen von einer einzelnen Weinkellerei, für $75 für einen kleinen Geschmack jedes Weins, oder $90 für ein volles gießen.

Abendessen auf einem neuen Weeknight fing mit einem kleinen Geschenk vom Chef eines Leiste Mignon tartare Canape an. Der sahnige Aioli, gefunkt mit Dijon-Senf und Trüffel, wandelte das zarte gehackte Rindfleisch in eine seltene Festlichkeit um und verführte Tischgäste, die anders nie erwägen würden, rohes Fleisch zu essen.

Vibrierende Aromen sind ein Perez-eingetragenes Warenzeichen. Begrenzung ist nicht. Herbstkürbis und Krabbefischcremesuppe ($9) war herrlich, ein Nieselregen des scharfen tomatillo die süsse Krabbe und den erdigen Kürbis in hohe Entlastung holend. Aber der kleine Hügel der sonnengetrockneten Tomaten in der Mitte der Schüssel war eine ärgerliche Ablenkung. Eine warme, mascarpone-gefüllte Ravioli auf dem klaren Babyspinatsalat ($9) erwich den starken Estragonessigbissen der Behandlung, und die Scheiben des rohen Pilzes und die klaren Klumpen von pancetta waren nette Noten. Aber die Walnüsse geglaubt wie ein Bestandteil zu viele.

Dass Bereitwilligkeit, mit Geschmack möglicherweise sogar zu experimentieren und zu gehen ein Schritt zu weit ist, was viele Restaurants Perez zum Kochen zeichnet. Die gebratene rote Rübe und die Briekäseravioli ($8) in einer Schokoladen- und Haselnusssoße zum Beispiel ist einer der populärsten Teller der Gaststätte. Dennoch fand ich sie zu stören. Die rote Rübe und die Briekäsefüllung waren genug angenehm, aber die Latten-, süsse Schokoladensoße trieb sie in das Land der KeinMänner zwischen Hauptgericht und Nachtisch an.

Einerseits liebte ich das Rose- und Minzesorbet, das als Intermezzo zwischen den Startern und den Zutritten, obwohl auch nicht Bestandteil, gedient wurde unter meinen Lieblingen ordnet. Zusammen waren die Rosafarbenen und die tadellosen elegant erneuernd, hell und, ein starkes Aroma, welches das andere balanciert.

Nachtische (alles $8) sind eine Zusammenarbeit zwischen Perez und Gebäckchef Irit Ishai, Inhaber des Zuckers, Butter, Mehl-Bäckerei in Los Gatos. Sie kommen mit den Aromen auf, und sie produziert sie, aus Kuchen mit Honig und Rosmarin oder Polenta und frische Ananas zur Creme brulee mit Lavendel. Schokoladengeliebte sollten das seidige, dunkle Kremeis nicht verfehlen, gerochen mit grauem Tee des Grafen, eingewickelt in einer dünnen, spröden Jacke der halbbitterer Schokolade und durch luscious Schokoladensoße umkreist. Ein Trio der gerösteten Haselnüße auf die Oberseite und ein Zerstreuen der süssen/scharfen Granatapfelsamen tragen kontrastierende Beschaffenheit bei.

Wenn Justin Perez auf seinem Spiel ist, ist er hart zu schlagen.